СОБРАЛ, ПОКРАСИЛ, ПОБЕДИЛ!
Статья для начинающих моделистов.

Прежде чем попасть на игровой стол, миниатюра проходит долгий путь. Приведенная ниже информация позволит тебе создать неповторимую, стильную, красивую армию, которая заставит дрожать твоих врагов от одного лишь ее вида!

Снятие облоя
Первое, с чего начинается работа над солдатиками, это удаление с фигурки облоя – тонкого слоя лишнего олова, образующего в некоторых местах «перепонки» и линии швов. Облой встречается как на самой фигурке, так и на отдельных её деталях (щитах, мечах и др.). Облой аккуратно счищается канцелярским ножом или медицинским скальпелем. Можно также обработать место с облоем с помощью надфиля. Однако надфилем не стоит злоупотреблять – т.к. он снимает с фигурки фактуру и портит мелкие детали.

Выбор положения рук фигурки
В отличие от пластиковых миниатюр, фигурке солдата выполненной из олова очень легко и просто придать какую-либо позу. Для этого необходимо пинцетом или руками, но очень аккуратно, согнуть руку солдатика. Придавая форму фигурке, обязательно примерь щит и оружие. Форма выбирается так, чтобы было удобнее красить.

Изготовление оружия
Оружие воинам лучше всего изготовлять из медной проволоки. Она прекрасно паяется после лужения (необходимо обработать кислотой место пайки и нанести припой тонким слоем). Наконечник копья или пилума легионера простукивается молотком и шлифуется надфилем.
Второй вариант изготовления оружия – это обработка с помощью плоскогубцев (откусить и расплющить, потом подравнять). Свинцовый груз римского пилума обозначается с помощью мелкого бисера, который крепится клеем «СУПЕР МОМЕНТ» немецкого производства фирмы «Хенкель». Все остальные секундные клеи (особенно китайские) не годятся – сохнут долго и держат детали плохо. Если необходимо, подставку солдатика можно тоже обработать надфилем, но не напильником, как делают некоторые неопытные сборщики – напильник засоряется и долго по времени.

Сборка с помощью пайки
Следующий важный элемент – это пайка. Нужен паяльник на 40 ВТ. Исключительно этой мощности не больше и не меньше. Специальный припой легкосплав РОЗЕ №6-09-4065 (поставляется вместе с отливками) и паяльная кислота (хлорид цинка СnCl2 – продается в любом отделе или магазине радиотоваров).
Жало паяльника затачивается тонко на манер штыка автомата Калашникова или острого угла в 30 градусов (чем тоньше – тем лучше).
Место точечной пайки обрабатывается кислотой, буквально один мазок кистью – заливать всю фигуру не надо!
Далее берется одна гранула легкосплава РОЗЕ, и с помощью кусачек делится на четыре равные дольки (один раз пополам, и каждую половину еще раз пополам). Одной четвертинки гранулы РОЗЕ вполне достаточно для пайки!
Берется четвертинка гранулы РОЗЕ и паяется в одно касание. Передерживать паяльник нельзя, иначе левая рука солдатика, к которой паяется щит, расплавится, и фигурка уйдет в раздел убитые и раненные для украшения поля боя.
Если паяльник плохо хватает припой, то обработайте кончик жала паяльной кислотой. Не стоит обмазывать кислотой весь паяльник – ЭТО ПРИВОДИТ К ЕГО БЫСТРОМУ ИЗНОСУ!
Для фиксации мелких деталей используется медицинский пинцет с длинными зажимами на концах.
Паять удобно на специальном станочке для пайки, выполненном из стальной крышки из-под чая или краски, на которую наносится строительная замазка ГЕРМЕТИК, смешанная с небольшим количеством подсолнечного или растительного масла, что не дает фигурке приставать к пластилину – это удобно и просто.
После пайки фигурка ОБЯЗАТЕЛЬНО моется в 3-5% содовом растворе с добавлением небольшого количества «ФЕЙРИ». После чего промывается под теплой струей воды и просушивается.

Грунтовка миниатюры
Начинать покраску миниатюры следует с ее грунтовки, цель которой создание «несущего» нижнего слоя, препятствующего «облуплению». Грунтовка нужна, чтобы серый цвет металла не просвечивал сквозь краску, придавая ей "грязный" оттенок. Кроме того, краска лучше ложится на краску, чем на обычный металл. Если начать красить сразу, т.е. без нанесения грунта, то со временем краска с фигурки может облезть и придется фигурку периодически подкрашивать.
Обычно, в качестве грунта используют краску белого цвета (для фигур с голым торсом) или черного цвета (для фигур в доспехах) или специальные грунтовочные покрытия. Для оловянной миниатюры вполне подойдет недорогая отечественная автомобильная грунтовка для покраски кузова (есть в любом магазине «Автозапчасти»).
Грунт наносится кистью из жесткой щетины №1 или 2.
Обратите внимание на консистенцию грунта, от него будет зависеть точность прорисовки деталей миниатюры (иногда грунтовку стоит развести пожиже и пройтись по фигуре 2 раза).
После нанесения слоя грунтовки дайте миниатюре слегка просохнуть и подкрасьте места, на которые грунт не попал, или удалите лишний грунт, который сильно залил мелкие детали миниатюры.
Далее тушка должна просохнуть не менее суток от начала грунтовки. Рекомендуется располагать фигурки вблизи батареи отопления.
Можно грунтовать оловянные фигуры грунтовкой-баллончиком, но делать это надо аккуратно, т.к. могут замазаться мелкие детали. Грунтовать баллончиком надо с расстояния минимум 20 см. При этом надо помнить, что участок стены прямо за фигурками прогрунтуется тоже, поэтому необходимо закрыть стену газетой, и постелить газету на пол, даже если стены рядом нет, иначе невостребованная краска осядет именно туда. Баллон удобен, однако все равно после обработки им приходится подкрашивать, т.к. аэрозоль не проникает во все щели миниатюры.

Подготовка загрунтованных солдатиков к дальнейшей покраске
Как говорят у нас в легионе, неделя твой жизни прошла зря, если ТЫ не покрасил хотя бы один десяток солдатиков для своей армии.
Естественно, многое при выборе способа покраски зависит от финансовых возможностей, но существует масса способов снизить денежные затраты. Можно покупать краски вдвоем, и поделив их, хранить в пластмассовых баночках из-под фотопленки. Только обязательно сверху наливайте немного воды и плотно прикрывайте крышкой банку, а то краска высохнет.
Итак, на чём нельзя экономить – это кисточки исключительно «колонок» или «белка», номера №0 и №1 для проработки мелких деталей фигурки. И №2 для покраски больших поверхностей тела и одежды, №3 для покраски лошадей и боевой техники.
Красить следует под сильным направленным светом (желательно использовать неоновую лампу дневного света на удобной металлической станине) и ни в коем случае нельзя использовать навесные увеличительные стекла – лупы, иначе глаза будут быстро уставать!

Выбор красок
В партию, приготовленную на покраску, обычно входит 10 – 15 фигурок. Для удобства работы каждая фигурка при помощи пластилина крепится к старой пластмассовой шашке или крышке из-под газированной воды.
Для покраски солдатиков можно использовать темперные краски (продаются в любом художественном салоне), акриловые краски (также есть в любом художественном салоне, но дороже темперных в 2-3 раза) и нитрокраски (продаются в модельных отделах и магазинах).
Для каждой краски потребуется свой растворитель. Для темперной и акриловой краски в качестве растворителя можно использовать обычную воду или спирт, для нитрокраски используется специальный растворитель (также продается в модельных отделах и магазинах).
Разводить любую краску нужно до состояния жидкой дешёвой «советской» сметаны, эта концентрация прекрасно ложится на любую грунтовку
Все краски имеют один недостаток. Они быстро засыхают, если держать баночки открытыми или если в них попадает хоть немного растворителя.
Порядок работы с красками такой – нужное количество краски переносится на отдельную палитру (ванночку), куда с помощью пипетки добавляется растворитель.
После окончания работы всегда тщательно промывайте свою кисточку (водой, если используете темперные и акриловые краски, растворителем – если используете нитрокраски), соберите ее ворс в один острый пучок, и обязательно храните кисточку ворсом к верху в сухом и темном месте. Краски НИКОГДА не переливаются обратно в баночки! Поэтому красят обычно 10-15 фигур, чтобы лишней краски не оставалось.

Нанесение базовых цветов
После того, как грунтовка высохнет, на миниатюру наносят основные (базовые) цвета. Основной цвет, это цвет которым будет покрыта большая часть миниатюры. В ходе работы кисточкой аккуратно, стараясь не залезать с детали на деталь, окрашиваются однородные по цвету поверхности.

Общий порядок нанесения цветов
Красить фигурку нужно начинать с наложения краски телесного цвета. При этом помните, что люди, живущие в разных частях античной цивилизации, должны иметь разные оттенки телесного цвета. Германцы белокожие - блондины, римляне смуглые или загорелые европейцы, кельты довольно темнокожие и вдобавок вечно грязные…и расписанные татуировкой из голубой вайды. Если на голое тело одета сумка на ремне или меховая безрукавка, то смело закрашиваете, их прорисуете сверху, потом, когда телесная краска высохнет.
Во вторую очередь производится покраска доспехов, штанов, рубашек, плащей – вообще самых крупных поверхностей.
Пока вы красили крупные детали военного костюма, человеческая плоть успевает подсохнуть и можно начать красить волосы и обозначать глаза – это точка и тонкая линия брови над ней (кисточка № 0).
Далее, обозначение ремней, поясов, ремешков на обуви и т.д. Делайте максимально аккуратно эту операцию. Чтобы ремень – линия была ровной, когда вы её ведете, затаивайте дыхание как при стрельбе и смотрите не на кисть, а на то место, куда ведете линию. Краска должна быть максимально густой.
В последнюю очередь раскрашиваются серебренные и золотые детали, и делается роспись геральдики на щитах.
Если где-то потекла краска, то потребуется подводка и правка, а иногда и перекраска целых элементов (НО ТОЛЬКО ПО МЕРЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ФИГУРЫ). Поэтому нужно стремиться делать сразу качественно и хорошо.
Чтобы завершить работу с основными цветами, необходимо покрасить верхнюю и нижнюю часть подставки.

Более сложные варианты покраски
Не сразу, но со временем ты сможешь освоить и станешь активно использовать технику более сложной покраски. К ней следует переходить после того, как достаточно хорошо освоена базовая техника покраски. К этому времени, моделист откроет для себя различные хитрости и приемы, всевозможные нюансы, свойства красок и пр. К сожалению, этому нельзя научиться, просто прочитав нужный текст. Только на собственном опыте, после покраски десятка, а то и сотни фигур, вы освоите все премудрости покраски.
Хорошо покрашенная миниатюра – это предмет законной гордости владельца – его визитная карточка.
Реалистичность миниатюре придают следующие вещи – тщательно отработанные детали и некоторая «поношенность», свойственная реальным предметам.
Для проработки деталей потребуется самая тонкая кисть (№0). Главное в этом процессе – терпение и аккуратность. Перед работой нужно постараться успокоиться, не нервничать. По ходу работы рекомендуем часто делать паузы, сбрасывая напряжение мышц и нервов. Вообще, такое занятие позволяет лучше узнать и контролировать самого себя, тренирует терпение и аккуратность, и даже помогает расслабиться после житейских забот.
Если отработка мелких деталей – это дело техники: тщательная, без ошибок покраска, то искусственная «изношенность» требует творческого подхода. Старайся представить, как бы выглядел персонаж, или предмет в реальной жизни. Внимательнее смотрите вокруг, подмечайте детали в жизни и старайтесь понять, как другой автор передал иллюзию реальности в фильмах, картинах, миниатюрах.
Самое главное, создавая детали на миниатюре – вовремя остановиться! Не забывайте, что творите фигурку, размером в два сантиметра и чрезмерное обилие деталей может сделать миниатюру слишком пестрой, чтобы распознать и оценить отдельные детали. Помни, краткость – сестра таланта!
К технике сложной покраски солдатиков относятся ниже следующие операции.
«Драйбраш», или «сухая кисть» – способ покраски, при котором создается эффект рельефности поверхности. Достигается следующим образом: на кисть берется немного краски, затем она почти полностью вытирается о тряпку или бумагу и затем подсушенной краской обрабатывается нужная деталь - при этом «сухая» краска не попадает во впадины, а остается на поверхности. Техника идеально подходит для создания кольчуг, металлических доспехов, клинков оружия и прочих аналогичных деталей.
«Хайлайтниг» или «высветление» – техника покраски, которая предполагает наложение на деталь двух и более слоев краски. Каждый последующий слой (их обычно 2-3) должен быть ярче предыдущего, а по площади - как правило, меньше, создавая эффект «осветления» неровных, выступающих поверхностей. Самый последний, самый яркий слой, как правило, очень небольшой - это обычно штрихи, наносимые кистью на кромки детали. Высветление – одна из главный техник в покраске. Высветление – это прием, позволяющий создать на маленькой фигурке эффект света и тени, придать ей большую контрастность и выразительность. Высветление представляет собой наложение более светлого, по отношению к базовому, слоя краски на выступающие детали миниатюры. Это и дает необходимый эффект «освещения» модели, делая ее более «реалистичной». Кроме того, высветление делает миниатюру более контрастной, бросающейся в глаза и, в целом, более эффектной.
«Проливка», «лессировка», «затемнение» – техника, противоположная предыдущей, которая предполагает наличие специальных чернил, которые заливаются в углубления детали для создания такого же эффекта освещения детали. Иногда вместо чернил используется разведенная краска. Для этого к капельке черного добавляем 2-3 капельки воды или спиртового раствора. Полученной смесью окрашиваем поверхность. Жидкая краска затекает в углубления и создает эффект светотени. Данная техника позволяет быстро покрасить много моделей, удобная при создании лиц.

Про подставку
Если вы применили на фигурке все вышеперечисленные техники и считаете, что она закончена, настало время сделать ей подставку. Для фигурок нашего масштаба вполне достаточно покрыть подставку зеленой краской или другой, но чтобы она была под цвет игрового поля. Некоторые моделисты на этом не останавливаются. Они ждут, когда краска высохнет, мажут ее клеем ПВА и окунают подставку в песок. Затем, когда высохнет ПВА, еще раз прокрашивают подставку зеленой краской.

Хранение оловянной миниатюры
Каждый миниатюрист-полководец должен содержать своих бойцов в прекрасно оборудованных «казармах» – картонных коробках. Желательно при комнатной температуре и соответствующей влажности. Для хранения солдатиков отлично подходят коробки из под бумаги для ксероксов формата А4. Половина коробки для экономии места на полке срезается и используется в последствии для изготовления стенок и перегородок внутри самой коробки. Обычно коробку делят на две части. Большую часть – под пехоту, и малую – под конницу. На внешней стороне верха крышки коробки приклейте бирку с картой ТИПАЖА своего отряда (можно приклеить и картинку подразделения или фотографию). Наиболее ценные фигурки из данного отряда упакуйте в герметичные прозрачные полиэтиленовые мешочки. Коробки нужно красиво подписать, и приклеить ещё боковую бирку. Это Вам существенно поможет, когда ваша армия будет содержать за 1000 фигурок.

Заключение
Ну, вот, ваши первые бойцы уже стоят в строю перед Вами! Ну и как? Круто?! И все это ты сделал своими руками! А теперь вооружайся правилами и веди их в бой!